Ностальгия по первым самоделкам
Порой ловлю себя на мысли, что если бы сейчас заглянул в недра своего самого первого компьютера «Радио 86РК», то нашел бы там настоящее богатство. Блок питания для него я собирал собственными руками, а в те времена радиодетали имели отличное содержание драгоценных металлов, да и сетевой трансформатор радовал весом меди. Следом пошли блоки для «ZX-Spectrum», где конструкция упростилась до предела: небольшой трансформатор ватт на десять, диодный мост, увесистый сглаживающий электролит и стабилизатор КРЕНка на скромном алюминиевом радиаторе. Ценных компонентов там было уже куда меньше, по сути — лишь граммов пятьдесят меди в обмотках. Потом наступила эра IBM-совместимых машин, прародителей всего современного «железа», и в обиход вошли готовые АТ-блоки, по архитектуре удивительно похожие на нынешние.
На смену АТ довольно быстро пришли АТХ-решения. Инженеры добавили туда дежурное питание, возможность уходить в спящий режим без физического разрыва цепи, а также начали бесконечную гонку за повышением КПД. Однако по сути своей это всё тот же знакомый преобразователь на ШИМ-контроллере. Даже вентиляторы, впервые массово появившиеся в АТ-корпусах, благополучно перекочевали в стандарт АТХ, продолжая неустанно крутиться.
В одном из экземпляров, попавших мне в руки, обнаружился зачем-то впаянный светодиод. Его назначение я выяснять не стал, поскольку блок не подавал признаков жизни, а возиться с ремонтом маломощного устройства ради разбора не имело никакого смысла. Благо, запас материалов недавно пополнился: мне прислали пару рабочих мощных блоков в посылке от коллеги.
Хотя, если разобраться, сегодняшний подопытный образец тоже не так плох. Это оригинальный блок от НР, и внутри явно есть на что посмотреть.
Номинальная мощность в 300 ватт по современным меркам выглядит скромно, особенно если помнить, что это значение на входе, а после всех преобразований на выходе останется около 260 ватт. Сегодня такую нагрузку легко создают даже не самые производительные видеокарты. Впрочем, для офисной печатной машинки этого хватит с огромным запасом, но подобных рабочих малышей у меня и так достаточно.
Почему я решился на разборку
Теперь перейду к сути. В наших краях приёмщики оценивают подержанный компьютер целиком, с блоком питания, в смешные 300-500 рублей, независимо от начинки. Специализированных пунктов приёма здесь днём с огнём не сыщешь, поэтому перекупщики забирают всё скопом, а потом уже самостоятельно разбирают и продают компонентами. Если принести отдельно БП, его согласятся взять только по цене лома чёрного металла. Можно сколько угодно доказывать, что внутри далеко не одно железо, но ответ будет стандартным: либо 13 рублей за килограмм, либо до свидания. Мне стало интересно выяснить на практике, насколько выгоднее разобрать устройство до винтика и сдать его по частям.
Для работы потребуется лишь крестовая отвёртка и бокорезы. Начинаю с того, что выкручиваю все видимые винты, фиксирующие крышку. У разных производителей конструкция корпусов отличается, поэтому крепёж может располагаться в неожиданных местах, а его количество варьируется от четырёх до восьми штук. Иногда один из винтов прячется под гарантийной наклейкой, но она меня сейчас совершенно не интересует. Справившись с винтами, снимаю крышку и заглядываю внутрь.
Первое впечатление — внутри целые залежи меди и алюминия, но внешность, как водится, обманчива. Первым делом нужно отсоединить кулер.
Почти всегда вентилятор подключается к плате через небольшой разъём на пару контактов. Инженеры НР, видимо, решили перестраховаться и щедро залили колодку удерживающим герметиком, так что повозиться с извлечением штекера пришлось изрядно.
Входные провода питания всегда намертво припаяны к плате, по крайней мере, разъёмных соединений здесь я ещё не встречал. Значит, этот провод станет первым, что пойдёт под бокорезы. Ориентироваться нужно на кабель, идущий от крупного чёрного гнезда, которое видно на втором снимке в этой статье.
Поскольку передо мной продукт от НР, с обратной стороны платы обнаружился пластиковый экран. Сделано это на тот редкий пожарный случай, когда в высоковольтной части может возникнуть электрическая дуга, и разработчики хотят исключить её переброс на металлический корпус.
Провода внутри и снаружи корпуса почти всегда стянуты пластиковыми хомутами. Если планируется обжиг меди, на стяжки можно не обращать внимания, достаточно срезать те, что мешают отделить проводку от корпуса или платы.
Кулер всегда крепится к корпусу четырьмя винтами характерной формы, такими толстенькими и короткими. Их я, разумеется, выкручиваю.
После этого вентилятор легко извлекается. Встречаются корпуса, где он прикручен прямо к съёмной крышке, тогда процесс становится ещё элементарнее.
Разъём питания в моём случае закреплён винтами, но иногда его ставят на защёлках. Как по мне, открутить пару винтиков куда проще, чем пытаться продавить отвёрткой тугие пластиковые фиксаторы. Светодиод был просто вставлен в отверстие, а его проводки уходили к плате. Это большая редкость. А вот чёрный выключатель питания встречается куда чаще и почти всегда сидит на весьма упругих защёлках. Прежде чем пытаться его выдавить, стоит откусить два припаянных к нему проводка.
По углам платы, как и у подавляющего большинства подобных устройств, расположены четыре винта, фиксирующие её к корпусу. Пятый винт в правом верхнем углу прижимает заземляющий провод, который обычно тянется к гнезду питания. Откручиваю их все.
Сортировка добычи: что внутри коробки
Чистого чёрного металла из корпуса компьютерного БП удаётся наковырять граммов 200-300. При нынешних закупочных ценах это тянет буквально на три-четыре рубля, не больше.
Пластиковый экран, который я упоминал, на других моделях отсутствует как класс, а здесь он держался на защёлках. Под ним скрываются стандартные SMD-компоненты, ничего необычного.
Провода выходных напряжений в большинстве случаев припаяны к плате, хотя у дорогих и мощных блоков можно встретить разъёмное соединение. Здесь же всё просто: откусываю их у самого основания.
Чем внушительнее заявленная мощность, тем больше у блока проводов с разнообразными коннекторами. Мой экземпляр маломощный, поэтому и жгутов совсем немного. У серьёзных моделей бывают отдельные выводы для запитки видеокарт и дополнительные разъёмы под жёсткие диски, но это не наш случай.
Обычно я оставляю такие провода для ремонта домофонов — иногда требуется что-то подпаять, например выводы в контроллере замка:
Однако сейчас меня интересует исключительно финансовая сторона. Проводов в БП набирается от 50 до 150 граммов. Сейчас их принимают прямо с изоляцией примерно по 200 рублей за килограмм, что даёт от 10 до 30 рублей. Если же не полениться и обжечь, получив чистую медь, сумма возрастает до 15-45 рублей.
Разъёмов здесь негусто, но чем мощнее блок, тем их больше. Светлые контакты выполнены из сплава на основе меди, похожий материал используется в разъёме питания. Пару граммов такого сплава можно смело бросать в мешок с латунью или бронзой, хотя в денежном выражении это добавит едва ли рубль. Туда же отправляется проушина крепления заземления.
Светодиод вполне пригоден для дальнейшего использования, я такие пока коллекционирую, не отправляя в аффинаж. Ферритовое кольцо тоже откладывается в сторону — о нём расскажу чуть позже.
Отдельного внимания заслуживают SATA-разъёмы. В них, к слову, встречается даже видимое золото, что наводит на мысль о создании отдельного подробного материала на эту тему.
Борьба с платой и радиодеталями
Платы с деталями у нас принимают по 220 рублей за килограмм. Но в том виде, как на фотографии, её не возьмут — нужно обязательно удалить все компоненты выше двух сантиметров. А значит, в ход идёт паяльный фен. Здесь стоит вспомнить, что борцы за «зелёную повестку» где-то в середине двухтысячных запретили свинец в припое, заставив производителей перейти на бессвинцовые составы с более высокой температурой плавления. Из-за этого плату приходится греть основательно, а с маленьким феном от паяльной станции изрядно попотеть, ведь площадь прогрева невелика. Промышленный фен, конечно, ускорил бы дело.
В результате получается перегретая, местами до обугливания, плата, зато освобождённая от радиодеталей нужного размера.
Для дальнейшего аффинажа с платы можно аккуратно спаять три микросхемы, а при большом желании и несколько SMD-транзисторов. Оставшаяся плата весит 100-200 граммов и классифицируется приёмщиками как «мониторка», что принесёт ещё 22-44 рубля.
Количество алюминия на радиаторах сильно колеблется в зависимости от производителя и мощности: от 20 до 200 граммов. Соответственно, и выручка за него отличается на порядок — от двух до двадцати пяти рублей. Главное — не забыть удалить с радиаторов стальные крепёжные скобы, потому что любой магнит на приёмке мгновенно выявит лишнее железо.
Скобы легко отрываются пассатижами, а винтики, которыми к радиаторам крепились транзисторы и диоды, добавляют ещё пару граммов в копилку чёрного металла.
Электролитические конденсаторы — пожалуй, самая бесполезная фракция для сдачи. Их дорога только в лом к железу. Может, кто-то знает, куда их ещё можно пристроить, кроме прямого назначения? Из этого блока я выдрал всего три штуки, но у мощных моделей их заметно больше.
Ходят слухи, что сейчас срезку с плат начали принимать по двум категориям. Дорогая — это мелкие детали вроде резисторов МЛТ, которые содержат драгметаллы.
Дешёвая — всё остальное, за исключением электролитов и некоторых плёночных конденсаторов типа К73-9.
По деньгам я пока этот момент не отслеживал, но, думаю, пять граммов таких деталек потянут примерно на рубль.
Главная ценность: трансформаторы и медь
Дроссели и трансформаторы — это, пожалуй, самое дорогое, что можно извлечь из компьютерного БП. Здесь сосредоточена медь и феррит. Однако разборка этих узлов — процесс небыстрый. Мешает белый герметик и чёрный компаунд, которыми всё залито. Круглые сердечники можно расколоть молотком, а вот трансформаторы лучше отправить в огонь. Разводить костёр ради трёх штук я не стал, поэтому просто разломал их и смотал медные провода. В итоге получилась такая горсть меди в изоляции:
Важный нюанс: выводы трансформаторов, которые впаиваются в плату, почти всегда магнитные, поэтому их нужно отделять. Меди, пусть и запачканной изоляцией, из этого скромного блока вышло примерно 60 граммов. С более мощных моделей, кстати, можно наковырять до 200 граммов. В деньгах это даёт от 50 до 160 рублей — уже что-то более ощутимое. Если вы хотите глубже разобраться в тонкостях химических процессов, рекомендую почитать про практическое понимание химии, что помогает и в очистке металлов.
И вот теперь о феррите. Эти соединения железа с никелем, марганцем, кобальтом, цинком и другими элементами у меня копятся уже давно, набралось больше десяти килограммов. В наших краях их соглашаются принять только как лом чёрного металла. Может, кто-то знает способ избавиться от этого добра с большей выгодой? А в одном блоке питания такого «счастья» набирается от 100 до 200 граммов, что эквивалентно одному-трём рублям.
Итоговый расчёт и выводы
Вот, собственно, и всё, чем может порадовать компьютерный блок питания, независимо от бренда и модели. По деньгам выходит от 100 рублей за самый компактный экземпляр до 250 рублей за киловаттного монстра. Понятно, что и стартовый вес разный: малыш тянет на килограмм, а мощный аппарат — больше двух. На первый взгляд, разбирать выгоднее раз в восемь-девять, чем сдавать целиком. Но если учесть временные затраты, картина меняется. Разобрать, распаять, перекусить провода, обжечь, размотать, рассортировать — на один блок уходит минимум полчаса, а скорее всего, и больше. Пока такие устройства попадают единично, можно спокойно разобрать коробочку под интересный видеоряд. Но мне как-то принесли на разбор сразу тридцать штук, и я потратил на них пару дней. Если есть свободное время и некуда его девать, заморочиться можно, однако существует масса других компонентов, разборка которых приносит в разы больший «выхлоп». Поэтому пусть каждый решает сам, стоит ли овчинка выделки. Надеюсь, мой обзор и приведённые цифры помогут сделать осознанный выбор. И да, если у кого-то есть идеи, что делать с запасами феррита, буду очень признателен за совет.